Las grandes casas de moda cambian a sus directores creativos a intervalos cada vez más cortos. Lo que parece inestabilidad sigue una lógica clara. Hoy el diseño es menos autoría que instrumento estratégico.
El diseño como variable controlable
Durante mucho tiempo, el director creativo fue considerado el centro artístico de una casa. Esta idea sigue estando muy extendida, pero está superada. En los grandes conglomerados del lujo, el diseño funciona hoy como una variable controlable dentro de una compleja cartera de marcas. Cuando el volumen de negocio o la atención se estancan, no se modifica la estructura, sino que se sustituye la cúspide visible. El director creativo es el mecanismo de ajuste más público. Un cambio señala movimiento ante inversores, prensa y clientela. De este modo, las cuestiones estéticas se cargan económicamente. La moda se entiende así menos como continuidad cultural que como un campo táctico de gestión de marca.
La breve duración calculada
La corta duración de los mandatos no es casualidad, sino resultado de cálculos precisos. Internamente, los conglomerados cuentan con tres a cinco años por diseñador. Tras pocas colecciones puede medirse si una nueva estética incrementa ventas, visibilidad o deseo. Si el efecto no se produce, se realiza el relevo. Los ciclos de producción acelerados intensifican esta presión: pre-colecciones, líneas cápsula y lanzamientos permanentes generan un flujo de productos que debe funcionar de inmediato. El director creativo se convierte así en un proveedor permanente de renovación visual. El desgaste está previsto por el sistema. La continuidad solo vale mientras genere rentabilidad.
La marca vence a la firma
En décadas anteriores existieron fuertes autorías: Lagerfeld en Chanel, Armani en su propia casa, Saint Laurent como homónimo y arquitecto del estilo. Hoy la marca está por encima de la persona. Existe como un activo global con códigos, públicos objetivos y segmentos de precio claramente definidos. El director creativo puede variar, pero no desestabilizar. Su tarea consiste en volver a ritmar lo conocido. Incluso los diseñadores prominentes deben encajar en este marco. Su firma individual es bienvenida mientras pueda traducirse a la imagen de marca. La originalidad se convierte así en un recurso controlado y no en un fin en sí mismo.
El pool rotativo de diseñadores
Tras una salida rara vez sigue una desaparición. Con mucha mayor frecuencia, los diseñadores cambian entre las mismas casas. Un sistema cerrado de unas veinte marcas globales recluta repetidamente del mismo círculo. Quien abandona una casa a menudo reaparece en otra — con una estética adaptada. Fundar una etiqueta propia resulta económicamente arriesgado para muchos, ya que carecen de la distribución y el capital necesarios. En su lugar surgen mandatos de consultoría, colecciones cápsula o proyectos temporales. La carrera se asemeja así más a la de un gestor altamente especializado que a la de un autor. La reputación se traslada de casa en casa y ya no se construye durante décadas en un solo lugar.
La moda como economía trimestral
Con la financiarización de la industria del lujo también ha cambiado la percepción del tiempo. Las colecciones ya no sirven solo al desarrollo estético, sino a la activación permanente de los mercados globales. Cada temporada se convierte así en un indicador de la energía de la marca. En este ritmo, el director creativo aparece como un director de proyecto temporal cuya tarea consiste en acelerar. De este modo, la moda regresa paradójicamente a sus orígenes: no como un campo artístico autónomo, sino como un servicio dentro de un negocio mayor. Solo que hoy no es el couturier, sino la gestión de cartera la que determina la dirección. La moda pierde sus autoridades duraderas y gana estrategas rotativos. El sistema exige movimiento y produce así intercambiabilidad.
